Как кроить ткань вдоль или поперек

Когда вы начинаете проект по пошиву, одним из важных решений является выбор направления кроя ткани — вдоль или поперек волокон. Это решение может повлиять на внешний вид изделия, его драпировку и комфорт. В этой статье мы рассмотрим факторы, которые помогут вам определиться с выбором направления кроя ткани.

1. Тип ткани При выборе направления кроя ткани важно учитывать ее особенности. Некоторые ткани имеют явно выраженное направление волокон и выглядят лучше, когда они кроятся вдоль. Это особенно относится к тканям с выразительным рисунком или узором, таким как полоски или клетка. В таких случаях крой вдоль волокон поможет сохранить симметрию и соответствие узору.
2. Драпировка и подвижность ткани Направление кроя ткани также может влиять на драпировку и подвижность готового изделия. Если вам важна свобода движений или желательна определенная степень эластичности, рекомендуется кроить ткань поперек волокон. Это особенно актуально для растяжимых тканей, таких как трикотаж, которые должны быть тянущимися в нужных местах.
3. Визуальный эффект и отделка Направление кроя также может оказать влияние на визуальный эффект изделия и его отделку. Вдольные швы могут быть менее заметными и легче скрыть, особенно на тканях с рисунком или текстурой. Однако, в некоторых случаях поперечный крой может создать интересный эффект или подчеркнуть форму изделия.
4. Экономия ткани Если у вас есть ограниченное количество ткани и вам нужно максимально эффективно использовать ее, то выбор направления кроя может стать важным. В некоторых случаях крой вдоль волокон может позволить вам сэкономить ткань, особенно если у вас есть узкие полоски или вертикальные элементы в модели.

Есть несколько нехитрых портновских правил, которые нужно помнить каждый раз, когда приступаете к раскрою, чтобы не совершить нелепых ошибок и чтобы облегчить себе дальнейшую работу.

Утюжка перед раскроем.
Главное правило грамотного портного — хорошо проутюжить ткань перед раскроем. Шерстяные ткани и ткани с эластановыми волокнами утюжат через влажный проутюжильник. Если ткань складывается вдвое, ее утюжат с обеих сторон. Сгиб ткани не утюжат, ткань раскладывают в один слой и утюжат место ее сгиба. Температура утюжки зависит от состава волокон ткани — при покупке ткани обязательно посмотрите этикетку на рулоне и посоветуйтесь с продавцом!

Стирка.
Ткани из хлопка, льна или вискозы имеют неприятную особенность давать усадку после первой стирки. Чтобы избежать этого сюрприза,постирайте ткань перед раскроем при той температуре воды, при которой вы предполагаете стирать готовое изделие.

Ткань должна лежать ровно.
Ткань сложить вдоль пополам, совместив кромки. Если при этом возникают диагональные перекосы, ткань необходимо вытянуть. Для этого захватить кромки вместе обеими руками и натянуть ткань вдоль, а затем — по диагонали от уголка до уголка.
Кромка. Кромки — это боковые края ткани. Так как кромки плотнее самой ткани и имеют иную структуру, их следует срезать, не включая даже в ширину припусков на швы.

Долевая нить.
При раскрое необходимо учитывать направление долевой нити ткани. Стрелка направления долевой нити на детали бумажной выкройки соответствует направлению нити основы в ткани. Детали выкройки раскладываются на ткани так, чтобы стрелка направления долевой нити была параллельна кромке или сгибу ткани. Приколите деталь выкройки у одного конца стрелки направления долевой нити, измерьте расстояние до кромки ткани и приколите второй конец стрелки на таком же расстоянии от кромки.

Направление узора.
Многие ткани имеют направление узора, как например на ткани, где стебли цветков направлены вниз. При раскрое такой ткани все детали бумажной выкройки раскладываются на ткани так, чтобы их нижние края также были направлены вниз.

Направление ворса.
У тканей с ворсом, например у бархата, никки, вельвета, флиса и т. д., ворс лежит в одном направлении, которое можно определить, если провести по поверхности ткани рукой: если движение по направлению ворса — он лежит гладко, если против — приподнимается. Ткани с ворсованной поверхностью, например драп, лоден и велюр, также могут иметь направление ворса. При раскрое этих тканей детали бумажной выкройки раскладываются в одном направлении: на бархате и тонком вельвете — против направления ворса, на всех других тканях — по направлению ворса.

Припуски на швы.
Припуски на швы одинаковой ширины значительно упрощают работу: при совмещении срезов деталей автоматически совмещаются линии швов. Поэтому всегда размечайте припуски вокруг деталей выкройки при помощи линейки и портновского мелка: на подгибку низа — 4 см, по всем остальным срезам и на швы — 1,5 см. Затупившийся край мелка можно “заточить” ножом.

Раскрой ткани — ответственный этап любого швейного проекта. Именно с него и начинается превращение отреза ткани в готовое изделие.

Первое, что необходимо учитывать при раскрое деталей — это направление долевой нити ткани.

Долевая нить — это направление нити основы в тканях. Нити основы — это продольные нити, идущие по направлению работы ткацкого станка. Поперечные нити называются нитями уткА.

Что такое долевая нить и как ее определить

Вычерченная на деталях бумажной выкройки стрелка направления долевой всегда должна совпадать с долевой ткани. Поэтому при раскладке бумажных деталей на ткани стрелка направления долевой нити должна быть строго параллельно кромке или сгибу ткани.

После того, как вы убедились в правильности раскладки бумажных деталей на ткани, зафиксируйте их с помощью портновских булавок.

С помощью портновского мелка или маркера перенесите на ткань контуры всех деталей выкройки (линии швов), а также все обозначенные на деталях бумажной выкройки поперечные метки и линии.

Вокруг деталей бумажной выкройки разметьте припуски в соответствии с инструкцией к выкройке.

И только затем выкроите детали.

Наши советы и швейные хитрости помогут вам избежать ошибок на таком важном этапе, как раскрой ткани. Не даром говорят, семь раз отмерь — один раз отрежь.

Отдельные виды тканей, например, с рисунком, бархат и трикотажные полотна, требуют определённого подхода при раскрое.

Раскрой ткани с рисунком

При раскрое тканей с повторяющимся рисунком детали бумажной выкройки раскладывают так, чтобы все нижние края рисунка были направлены в одну сторону, тогда мотивы на всех деталях будут выглядеть одинаково и располагаться в одном направлении.

Азы шитья: как кроить ткани с узорами

При раскрое тканей в клетку, поперечную полоску или с поперечным принтом (особенно крупные узоры) важно, чтобы рисунок совместился ещё и вдоль вертикальных швов.

Как правильно раскроить детали из ткани в клетку, чтобы они совпали без перекосов и смещений во всех швах и между деталями, читайте в нашем специальном материале:

Как кроить из ткани в клетку

Работа с бархатными тканями

Бархат невероятно красив, благороден и в то же время это очень капризная и сложная в шитье ткань. В работе с бархатом необходимо проявлять повышенную аккуратность, внимательность и терпение.

Прежде, чем кроить бархат и шить из него, стоит убедиться в том, что выкройка точно подходит к ткани и соответствует вашему размеру. Дело в том, что швы на бархате распарывать нельзя — неизбежно останутся следы от проколов иглы. Поэтому мы рекомендуем, сначала сшить макет выбранной модели из простой ткани и внести все необходимые изменения в детали бумажной выкройки.

Ворс бархата обычно имеет направление, что также необходимо учитывать при раскрое и раскладывать детали исключительно в одном направлении.

Определить направление ворса бархата легко, достаточно провести рукой по его поверхности: по направлению ворса он будет лежать гладко, против ворса — будет приподниматься, как бы сопротивляясь движению руки.

Более подробно о разных видах бархата, его особенностях и секретах работы с ним вы узнаете из наших мастер-классов на сайте:

Как кроить и шить бархат

Укрощение строптивого: особенности и секреты шитья из шёлкового бархата

Как работать с бархатом

Раскрой джерси

Несмотря на кажущуюся очевидную простоту, работа с трикотажем имеет ряд особенностей, которые необходимо соблюдать, чтобы результат любого швейного проекта непременно порадовал вас.

Азы шитья: основные правила работы с трикотажем

Перед раскроем необходимо определить растяжимость трикотажного полотна. Трикотаж бывает малоэластичным, умеренно эластичным и высокоэластичным.

Чтобы определить растяжимость трикотажного полотна, его нужно протестировать следующим образом:

— сложить отрез трикотажа поперек петельных столбиков на расстоянии 10−15 см от среза и отметить на сгибе отрезок длиной 10 см;

— растянуть этот отрезок так, чтобы петли не очень деформировались;

— если растянутый отрезок увеличился на 1,5−2 см (т.е. на 15−20%), то перед вами трикотаж малоэластичный, на 3 см (30%) — умеренно эластичный, на 5 см и выше (от 50% и больше), то трикотаж высокоэластичный.

Для малоэластичного трикотажа выкройку берите размер в размер (так как он почти не тянется).

Если трикотаж умеренно эластичный, то выкройку лучше взять на размер меньше по ширине.

Для высокоэластичного трикотажа и облегающих моделей берём выкройку на два размера меньше по ширине. При этом в длину выкройку лучше не уменьшать. При растяжении в ширину изделие будет укорачиваться в длину. Возможно, вы уже сталкивались с подобным эффектом, когда облегающее платье из трикотажа так и норовит «убежать» вверх.

Важно: малоэластичный трикотаж не подходит для облегающих моделей!

О том, какие бывают виды трикотажных полотен, читайте в нашей статье:

Виды трикотажных полотен и их особенности

Джерси — плотное трикотажное полотно, чаще тяжёлое, эластичное, но малорастяжимое. По составу бывает шерстяным, хлопковым, вискозным, шёлковым или смесовым (из синтетических нитей).

Что за ткань джерси: особенности, свойства, уход

Изделия из джерси можно шить на швейной машинке, прямой строчкой и без использования оверлока, так как срезы этого материала не осыпаются.

Для раскроя деталей из джерси подходят универсальные портновские ножницы.

Как правило, отрез джерси складывают пополам, совмещая кромки полотна, а затем раскладывают на нём детали бумажной выкройки.

Все детали выкраивают с одинаковыми припусками, чтобы не делать разметку швов. На месте меток выполняют небольшие надсечки.

Если отрез джерси отличается повышенной плотностью, либо двухслойный, то детали выкраивают в разворот.

Джерси в полоску также лучше кроить, разложив полотно в один слой, так удобнее совмещать полосы.

Почти все виды трикотажа обладают определёнными особенностями и свойствами, что их и отличает друг от друга. Знание этих отличий поможет вам в работе с трикотажными полотнами на всех этапах шитья:

Как работать с трикотажными и вязаными полотнами

Трикотажные полотна с эластановыми волокнами: свойства и особенности материала

Ткань в полоску. Полоска на ткани. Полоска, как говорится, она и в Африке полоска, ничего особенного. Узкая, чуть шире и совсем широкая. Вот и всё, что можно встретить на тканях в полоску. Но за счет бесконечного количества комбинаций из этих трех видов полосок, да ещё в разных цветовых тонах можно смело сказать каких только полосок ни увидишь на тканях.

И сегодня мы будем учиться раскладывать выкройку на ткани в полоску. У раскладки на ткани в полоску есть свои секреты и тонкости. Что ж, давайте их рассекретим.

Ткани с узкими полосками от 0,5 до 1.0 см состыковывать не нужно.

Ура! Хоть что-нибудь не нужно состыковывать!

Ткани с такими полосками на готовом изделии смотрятся как единое целое. Иногда даже такая ткань «рябит». Тоесть полоски визуально переплетаются и непонятно, где заканчивается одна, а где начинается другая. И не важно, цвета этих полосок родственные или контрастные.

Такие полоски не нужно будет состыковывать, если они не разделены такой же тонкой, но более выделяющейся цветом полоской, которая визуально делит полотно на блоки. Тогда состыковка рисунка (узора) увы, но необходима.

Все остальные виды полосок на ткани однозначно требуют подгонки, состыковки.

Есть ткани, на полотне которых полоски «идут» по долевой нити либо по поперечной.

Но как они будут размещены на готовом изделии, решать нам. Захотим, полоски расположенные на полотне по долевой нити разместим так, что в готовом изделии они будут идти по горизонтали. А захотим, сделаем наоборот. Это всё зависит от модели, от ткани, от того какие полоски на полотне, от модных тенденций и т.д. Но, как правило, все стараются, чтобы на готовом изделии полоски проходили вертикально. Потому что, и вы, наверное, уже тоже это знаете, горизонтальные полоски визуально расширяют (полнят) .

Мы рассмотрим два вида раскладывания выкройки на тканях в полоску. Сначала на ткани в вертикальную полоску, потом на ткани в горизонтальную полоску.

Раскладывание выкройки на ткани в вертикальную полоску.

Итак, перед нами ткань в полоску.

Прежде всего, нужно определиться, какая из полосок является доминирующей. Это или самая широкая полоса или самая, визуально выпячивающаяся или выделяющаяся цветом, полоса. Или «главной» она станет, когда вы её таковой назначите. Определились? Хорошо!

Так вот чтобы все выкроенные детали, левая и правая стороны, на готовом изделии смотрелись как неразрывное, симетричное целое, линии середины переда и спинки должны находиться точно посередине одинаковых доминирующих полос.

И неважно цельные это детали спинки и переда или нет. Просто детали выкройки, цельные спинку и перед, легче раскладывать на ткани. Когда спинка и перед цельные, раскладывать выкройку лучше на изнаночной стороне ткани.

Как видите, средняя линия, на выкроенных переде и спинке, точно совпадает с линией середины доминирующей полосы. И от этой линии отходят, к краям, симметричные, левая и правая стороны спинки и переда.

По линии середины переда и спинки должна находиться середина доминирующей полосы в двухшовных (только боковые швы) моделях, с цельнокроеной спинкой или передом.

И у моделей, отрезных по линии талии, середина доминирующей полосы тоже должна находиться на линии середины переда и спинки.

Это мы определились, как должны располагаться полоски на выкроенных деталях, когда и спинка и перед цельные.

А как должны располагать полоски, когда есть швы или застежки по линиям середины полочки или спинки?

В этом случае полоски тоже должны состыковываться по линиям середины полочки и спинки, но поскольку там есть шов или застежка, нужно обязательно помнить о припусках на швы (застежку) или припусках под заход на застежку.

А чтобы состыковать полоски по линии середины полочки или спинки нужно проделать следующие действия:

а) Разложить на ткани (когда раскладываются детали выкройки без сгиба, для дальнейшей состыковки рисунка лучше это делать на лицевой стороне ткани) одну из деталей выкройки полочки, левую или правую. В нашем случае это будет правая часть полочки.

б) Пододвинуть другую часть выкройки полочки (левую) к правой и нанести на неё рисунок (полоски).

в) На свободной части ткани подобрать нужный рисунок (полоски) и совместив рисунок на выкройке и на ткани разложить левую часть выкройки полочки.

Как правильно состыковывать рисунок (полоски) на полочке (переде) и рукаве?

Эта «процедура» очень подробно описана в этой статье.

Мы рассмотрели раскладывание выкройки на ткани в вертикальную полоску. Все эти правила нужно соблюдать и тогда когда у вас не одна модель одежды, а комплект или костюм. Например, юбка и топ, жакет и юбка и т.д. Тогда тоже, нужно так раскладывать детали выкроек, уже нескольких моделей одежды так, чтобы вертикальная полоска полностью совпадала на верхней и нижней части комплекта или костюма.

Раскладывание выкройки на ткани в горизонтальную полоску.

1. Первое и основное правило раскладывания выкроек на ткани в горизонтальную полоску это то, что полоски нужно состыковывать (подбирать рисунок) по линиям середины полочки (переда) и спинки, а также по боковым швам, начиная снизу.

2. Выше нагрудных вытачек горизонтальные полоски не состыковуются.

3. Очень широкие горизонтальные полосы не желательно располагать на линии груди и на линии талии.

4. Если силуэт модели А-образный или низ изогнутой формы, то тогда по низу нужно расположить самую незаметную горизонтальную полосу.

Когда вы «ведете борьбу» буквально за каждый сантиметр ткани, а рисунок ещё и направление имеет, то применяйте раскладку поворот .

В следующей статье мы будем учится раскладывать выкройку на ткани в клеточку ! Это самая «противная» раскладка выкройки! Но мы её одолеем! Обещаю! Прочитайте и убедитесь!

Желаю вам удачи во всех ваших начинаниях! С уважением, Милла Сидельникова!

Сегодня мы покажем о том, как кроить, так называемые подвижные ткани: тонкие, полупрозрачные и скользящие. Это шифон, батист,все возможные виды шелка, да и хлопчатобумажные тоже. Покажем несколько вариантов подготовки таких тканей к раскрою.

Для раскроя подвижных тканей вам помогут:

1. ножницы обычные или специальные для раскроя деликатных тканей;
2. мел, карандаш, термомаркер,
3. сантиметровая лента, линейка;
4. медицинская маска;
5. булавки и иголки выбираем самые тонкие;
6. малярный скотч;
7. грузики, линейки;
8. лак для волос или крахмал в тубе.

Декатировка

Перед раскроем ткань необходимо обязательно продекатировать. Декатировка деликатных тканей имеет некоторые особенности. Сначала замачиваем нашу ткань на 15-20 минут, температура воды, такая же, какую будем использовать впоследствии для стирки изделия. Затем ее слегка отжимаем и аккуратно раскладываем подсушиться. Можно повесить ткань на толстой перекладине, чтобы не было заминов. Слегка влажную ткань необходимо отутюжить.

Подготовка поверхности к раскрою

Застилаем ее бязью, можно использовать байковое одеяло или пододеяльник, чтобы подвижная ткань имела дополнительное сцепление поверхностью и не скользила.

Подготовка ткани к раскрою

А теперь подготовим саму ткань к раскрою. Чтобы ровно выложить ткань на раскройной поверхности, необходимо сложить кромку с кромкой, то есть по долевой нити, а также совместить по поперечной нити. Для чего ткань, предварительно надсечь, и ровно оторвать по уточной поперечной нити. Получили четкий прямоугольник: по долевой вдоль кромки и по поперечной (уточной).

Можно вытащить поперечную нить. Для этого иголкой подцепим одну уточную нить из переплетения по краю ткани, а затем аккуратно вытянем ее. По всей ширине ткани образовалась четкая линия, по которой удобно отрезать, используя, специальные ножницы для деликатных материалов.

Хороший способ подготовки ткани — обработать ее поверхность лаком, а затем отутюжить. Предварительно тестируем на небольшом кусочке ткани.

“Лакируем” ткань с изнаночной стороны, распыляя лак, с высоты 25-30 см. Утюжим лакированную ткань по изнанке, без пара, без воды Таким образом мы “укротили” ткань и, стабилизировали ее по всей поверхности.

Раскладываем ткань на раскройном столе, совмещая срезы, лицевая сторона внутри. Прямо по бязи, заранее начертим прямые линии, то есть разметим долевую и поперечную линии. Прикалываем булавками нашу ткань к бязи, совмещая, начерченную линию с кромкой, то есть, долевую нить. Аналогично прикалываем ткань, совмещая, срезы по поперечной нити.

Очень тонкую и подвижную ткань крепим малярным скотчем прямо к бязи.

• Если кромка стягивает или фалдит,то ее обязательно срезаем.
• Если, после закрепления ткани по долевой и поперечной нитям булавками или скотчем остались волны, и не всегда их можно расправить руками, можно подуть и тем самым выровнять оставшийся перегиб и вторую сторону поперечных нитей.
• Если ткань совсем невесомая,то работать можно в медицинской маске

Для раскроя деликатных тканей вместо выкройки лучше использовать лекало. Лекало-это выкройка, плюс величина на обработку швов порядка 1.5 см. Помещаем лекало на ткань и в припуск вкалываем булавки, чтобы не прокалывать булавками само изделие. Обводим смело швейным маркером, карандашом или мелом. По этой разметке затем и кроим, а сметываем на величину заложенного припуска.

И еще совет — начните шить не из шелка, а из тканей хлопчатобумажной группы. И в этой группе есть тонкие ткани — батист, модаполам, маркизет.

1. Несоблюдение долевого направления при раскрое изделий

Долевое направление на разных деталях

Любое трикотажное полотно имеет долевое направление — направление петельных столбиков, в котором материал меньше растягивается и деформируется. Длина всех деталей раскладывается вдоль долевого направления, при этом оно должно четко соответствовать определенному положению детали при раскрое.

Рассмотрим, где долевое направление проходит на разных деталях, и как его несоблюдение влияет на готовое изделие. На брюках долевое направление проходит вдоль линии стрелок. Если говорить о юбке, долевые проходят вдоль линии середины – по сгибу или по линии центрального шва. На плечевых изделиях — вдоль середины деталей, на рукаве также вдоль середины.

Название

На трикотажном полотне долевые петельные столбики проходят, как правило, вдоль кромки. Однако это не всегда так и перед раскроем нужно проверить, как располагаются петельные столбики в конкретном материале. Для раскроя деталей со сгибом складывать материал нужно вдоль петельных столбиков, а не поперек, тогда изделие не будет сильно растягиваться в длину, а в ширину не будет тесновато. При этом перегиб должен проходить четко вдоль петельных столбиков, тогда и детали со сгибом будут располагаться правильно. Если деталь без сгиба, то с помощью сантиметровой ленты отмеряем одинаковое расстояние от долевой линии до кромки или до сгиба и располагаем детали четко вдоль столбиков.

Правильное (вверху) и неправильное (внизу) расположение

Проведем эксперимент. Выкроим два рукава по-разному – один по всем правилам на равном расстоянии от долевой, другой как попало. Сшив эти два рукава, мы видим, что на рукаве, выкроенном не по правилам, шов косит, на нем образовались складки, рукав заворачивается в противоположную сторону. Такой рукав будет скручиваться вокруг руки, при этом утюжка не поможет выправить дефект. Рукав, выкроенный строго по долевой, имеет ровный шов и выглядит красиво.

2. Неправильный выбор игл

Строчка универсальной иглой и иглой для трикотажа (внизу)

Для шитья трикотажа важен правильный подбор иглы. Универсальные иглы, которые по умолчанию устанавливаются на швейных машинах при покупке, отличаются от специальных игл для трикотажа тем, что иглы для трикотажа (маркировка Stretch, Superstretch) имеют закругленный кончик и не прокалывают ткань, как универсальные, а раздвигают ее волокна, и таким образом строчка ложится на ткань ровно, без пропусков стежков, не делая зацепок на ткани.

Проведем эксперимент. Проложим строчку при помощи универсальной иглы и иглы для трикотажа. Видим, что при стачивании универсальной иглой, образовались довольно большие пропуски. При шитье иглой для трикотажа строчка получилась ровная. То же самое можно сказать и про оверлок – для шитья трикотажа также рекомендуется использовать специальные иглы.

3. Использование обычной лапки при пошиве на швейной машине

Строчка специальной лапкой (слева) и обычной (справа)

При шитье трикотажа обычной лапкой ткань растягивается, особенно в диагональном и поперечном направлении, стежки получаются слишком мелкими, строчка выглядит неприглядно, сутюжить ее не представляется возможным. Для решения этой проблемы есть шагающая лапка или лапка-транспортер.

Проведем эксперимент – проложим два шва с помощью простой и специальной лапки. Лапка-транспортер создана для шитья эластичных материалов – строчка получается ровной, а стежки равномерными. После утюжки шов выгляди идеально ровным.

4. Обработка открытых срезов прямой неэластичной строчкой

Эластичная строчка, проложенная двойной иглой

Проведем эксперимент. Прошьем край рукава двумя простыми параллельными строчками и двойной иглой. Видим, что край рукава, прошитый первым способом, плохо растягивается, а строчка при примерке может порваться. Край рукава, прошитый двойной иглой, прекрасно растягивается, строчки получаются ровными и красивыми, при этом с изнаночной стороны получается строчка-зигзаг, что делает строчку эластичной.

5. Утюжка без проутюжильника

При влажно-тепловой обработке трикотажа важно использовать проутюжильник – хлопчато-бумажный отрез ткани. При утюжке без проутюжильника на трикотаже образуются ласы — блестящие полосы вдоль швов, которые портят вид изделия: под воздействием утюга материал спекается и волокна деформируются, ни отстирать, ни отутюжить их уже не удастся. Таким образом, влажно-тепловую обработку проводим после каждой швейной операции, но при этом обязательно используем проутюжильник.

Войти

Если у вас не работает один из способов авторизации, сконвертируйте свой аккаунт по ссылке

История одного заказа:история №20

Не думала и не гадала я, что вам станет интересен мастер-класс по шитью платья-трапеции!
На мой взгляд, это самое практичное и легкое платье из летних, что можно себе представить. Практичное в носке и легкое в технологии пошива! Если добавить рукавчики или шить без них, но из более теплой ткани, то вполне можно успеть поносить в сентябре).
В такой трапеции два основных шва: плечевой и боковой. Все остальное это уже обработка изделия: подшив низа, обработка горловины и пройм. Ну и плюс еще пояс можно сделать либо широкий со сборками, либо узкий стандартной ширины.
Хотели мастер-класс? Получите, распишитесь).

Я беру свое любимое лекало (лиф от платья) и переснимаю на ткань. Ткань я сложила лицом к лицу,так как лекало переда и спинки не отличаются ничем. По вашему желанию на спинке может быть не так сильно углублена горловина. С помощью длинной линейки я продлеваю боковой шов согласно нашей длине изделия.Ширина низа нашего платья равна 150 см в готовом виде. То есть ширина низа по переду 75 см и ширина низа по спинке тоже 75 см.

Сокращаю длину плеча, так как платье предполагается без застежки, поэтому голова должна пролезть без проблем. Я сначала корректирую горловину на одной из сторон, а потом когда вырезаю ткань, то симметрично дорезаю другую сторону. Но вы можете рисовать сразу симметрично, использую лекало или кальку.

Выкроили две детали и сметываем плечевые и боковые швы.

Платье готово к примерке.

Еще раз покажу вам крупным планом сметанные плечевые и боковые швы.

Идем за машинку и стачиваем плечевые и боковые швы.

Ровняем припуски.

И обметываем боковые швы и плечевые швы. Заутюживаем швы.

Когда ткань немного скользкая и не сидит на месте, а постоянно сползает с гладильной доски, а пришло время выкраивать обтачки, то мне легче сначала продублировать большой кусок, на котором поместятся и обтачки для пройм, и горловины. А потом уже выкраивать обтачки.
Что такое обтачка, если вдруг кто еще не знает?
Обтачка — это деталь кроя, которая используется в шитье для чистой обработки пройм, горловины, верха юбок, борта, верха брюк и так далее. Обтачка выкраивается как правило из того же материала, что и основное изделия. Обтачку не видно с лицевой стороны, так как она спрятана на изнаночной стороне. Прямая обратка точно повторяет конфигурацию той части изделия, которую мы собираемся обработать.

Так вот, выкраиваем две обтачки на одну пройму и выкраиваем две обтачки для другой проймы, перевернув лицов к лицу одну из первых обтачек.
То есть две обтачки и нас должны быть зеркально отражены другим.

Когда все обтачки выкроены идем на обметку. Обметываем только внешние срезы обтачек, которые не будут задействованы в стачивании. В обтачках проймы обметываем еще срезы плечевых и боковых швов.
Несмотря на то, что у нас присутствуют плечевые швы, обтачку горловину я выкраиваю без плечевого шва. Это помогает избежать дополнительной толщины в облачки плеча.

Все обтачки обметаны.

Стачиваем плечевые и боковые швы обтачек.

Разутюживаем.

И приметываем лицом к лицу к пройме и горловине.

Стачиваем.

Срезаем припуск до 0,2.

Выворачиваем обтачки и выметываем их.
Вытачиваем декоративной строчкой по лицевой стороне.

Обметываем низ.

Подшиваем.

Ну что. У нас остался только пояс. По желанию клиентки я сделала его простым длинным прямоугольником шириной 30 см и длиной 1,5 метра, обработав по периметру ролевым швом оверлока ( как обрабатвают шелковые платочки).
На этом этапе можно считать наш мк рассказанным и показанным. Фото готового вида изделия есть, так как смело бежать за тканью и тренироваться шить такие легкие платьица.
Заказывайте у меня, если не хотите сами шить. Такие платья можно сшить дистанционно)! Оно очень легкое и очень практичное, главное подобрать хорошую ткань, которая будет выигрышно подчеркивать вашу фигуру).

История с неоплаченным платьем закончилась хорошо для меня. Девочка написала мне в этот же день, несколько часами позже после публикации поста. Деньги она перевела, я их получила. Не так вовремя, как я планировала, но все же. Как я и предполагала, она срочно уехала, у нее видимо не было возможности мне об этом сообщить.

В этой статье речь пойдет о раскрое ткани в зависимости от направления долевой нити.

Направление долевой нити

При раскрое очень важно учитывать направление долевой для каждой детали выкройки изделия. Это важно для хорошей драпируемости модели.

Долевая нить располагается параллельно кромке ткани. Если у Вас лоскут ткани без кромки, то потяните ткань в разных направлениях: в направлении наименьшего растяжения будет проходить долевая нить.

Детали выкройки раскладываются на ткани так, чтобы указанное на выкройке направление долевой было параллельно кромке ткани. Для этого сначала продлить стрелку направления долевой нити до нижнего края детали бумажной выкройки. Затем наколоть нижнюю часть детали на ткань, определить от стрелки долевой на выкройке до кромки ткани. После этого наколоть верхнюю часть выкройки на том же расстоянии (рис.1). Далее приколоть всю деталь по контуру.

У длинных брюк не удлиняйте стрелку направления долевой нити при помощи линейки, а просто сложите бумажную выкройку вдоль пополам так, чтобы линия шагового шва совпала с линией бокового шва почти до уровня колена. Образовавшийся сгиб и будет точной линией направления долевой.

При раскраивании платьев несимметричных фасонов ткань лучше класть в один слой, лицевой стороной вверх. Все детали выкроек класть тоже лицевой стороной вверх.

Выкраивание отдельных деталей

Спинка

При раскладке выкроек на ткань обязательно следит за тем, как расположена долевая нить. Например, если по фасону спина должна быть целой, то при раскрое середину выкройки спины надо класть на сгиб ткани. В этом случае долевая нить может пройти или вдоль (рис. 2, слева), или поперек (рис. 2, в центре) спины. Если же спина должна быть стачной, то середину выкройки нужно класть на кромку или срез ткани и следить за тем, чтобы у правой и левой сторон рисунок совпадал. При выкраивании спины «в елочку» долевая нить проходит по рисунку под углом 45˚(рис. 2,справа).

Полочка

Перед лифа можно делать цельным, тогда середину выкройки нужно положить на сгиб ткани по долевой (рис. 3, слева) или поперечной (рис. 3, в центре) нити. Если же перед будет разрезным, то середину выкройки надо положить на кромку или срез ткани. При выкраивании переда лифа «в елочку» долевая нить проходит под углом 45˚ (рис. 3, справа).

Если полочка состоит из двух или нескольких частей, то нужно, чтобы долевая нить проходила во всех частях или параллельно середине переда, или в соответствии с фасоном.

Рукава

При раскрое рукавов любой формы выкройку нужно класть на ткань так, чтобы долевая нить проходила вдоль рукава по линии высокой точки (рис. 4).

Иногда по фасону требуется выкроить рукав по поперечной или косой нити. Если рукав не проходит целиком, можно сделать надтачку с локтевой стороны рукава (см. пунктирную линию на рис.4).

Соединительный шов надтачки с рукавом должен располагаться по долевой. Надтачки нужно делать симметрично и пристрачивать их до первой примерки.

При раскрое одношовной юбки выкройку нужно положить на ткань так, чтобы долевая нить была расположена по середине любого полотнища (рис. 5,а).

Долевая нить должна быть расположена по середине полотнищ при раскрое двухшовной юбки (рис. 5,б). При этом, середины деталей должны лежать на сгибе ткани.

При раскрое юбки из нескольких клиньев, середину выкройки каждого клина кладут на долевую нить (рис. 5,в).

При выкраивании юбок клеш — «полусолнце» и «солнце» — долевая может быть расположена как середине полотнищ, так и по боковому шву (рис. 6).

Воротник

При раскрое воротника выкройку можно располагать так, чтобы долевая нить проходила или по середине, или по линии мысика, или под углом 45° к середине воротника, или по линии низа (рис. 7).

Если изделие шьется из ткани в полоску или в клетку, то по середине воротника рисунок клетки (полоски) должен совпадать с рисункам на середине спинки (такая же полоска или клетка). При выкраивании подворотника его долевая нить должна соответствовать долевой нити воротника. Подворотник может быть стачным.

Манжеты

При раскрое манжет выкройку надо положить так, чтобы долевая нить, в зависимости от фасона, прошла по середине манжеты или вдоль нее.

Подборта

При раскрое подбортов выкройку надо располагать так, чтобы долевая нить проходила так же, как у полочки. Подборт может быть составным, но он должен состоять не больше чем из трех частей, причем на просвечивающих тканях правый подборт рекомендуется делать без стачивания, одной деталью.

Другие детали

При раскрое обтачек горловины или рукава выкройку надо положить так, чтобы долевая нить проходила так же, как у лифа или рукава. Обтачка может выкраиваться и по косой.

При раскрое карманов выкройку надо положить так, чтобы долевая нить проходила вдоль кармана или по фасону, например, по косой.

При раскрое клапанов выкройку надо положить так, чтобы долевая нить, в зависимости от фасона, проходила вдоль или поперек клапана.

При раскрое поясов и бантов долевая нить проходит вдоль пояса или банта. Пояс может быть составлен из двух частей со швом на боку.

При раскрое воланов, оборок, беек долевая нить проходит поперек, или они выкраиваются косыми.

Стачные детали

Если при раскрое какая-либо деталь не проходит целиком, ее можно сделать стачной. Правда, это больше подходит для клетки и полоски, т.к. на гладкой ткани шов будет заметен.

При подборе рисунка, надо располагать шов не по середине широкой полосы или в широком интервале между полосами, а на границе полос или интервалов (рис. 8,а). Приметывать надтачку нужно по лицевой стороне потайными стежками (рис. 8,б),

Припуски на швы

Выкраивать детали надо обязательно с припусками на швы, которые обычно оговариваются в описании к готовой выкройке.

Если эти данные не указаны, то можно делать следующие припуски на швы.

— линия бока — 2-3 cм

— линия низа – 5-6 cм

— линия горловины — 1 cм

— линия проймы —- 1,5 cм

— линия плечевого шва – 2-3 cм

— линия талии – 3-4 cм

— линия шва рукава-2 см

— линия оката рукава — 1 см

— обрезной край всех мелких деталей — 1 см.

Ширина припуска зависит от толщины ткани –для более толстой и рыхлой ткани, припуски больше. Это же относится к сильно осыпающимся тканям

Поперечный срез ткани часто бывает неровным, т. е. идет не по нити. В таких случаях рекомендуется выровнять поперечный срез ткани, вытянув нить и обрезав по ней край (рис. 9).

Обычно сначала раскладывают крупные детали, а затем мелкие (воротник, подворотник, подборта, манжеты, карманы, клапаны и др.). Иногда мелкие детали выкраиваются уже после примерки, потому что во время примерки форма или линия деталей может измениться.

Важно: При раскрое трудных мест (пройма, горловина и др.) ножницы нужно поворачивать так, чтобы не срезались уголки запаса на швы (рис. 10)

Раскрой – один из важнейших процессов пошива одежды, от его правильного выполнения зависит многое, и прежде всего, качество пошитого изделия. Он делится на два этапа: подготовку к раскрою и сам раскрой.

Подготовка ткани к раскрою

К подготовительным работам принадлежат:

• декатировка ткани;
• определение лицевой стороны материала;
• настил ткани;
• раскладывание выкроек изделия на ткани;
• обмеловка деталей и припуски на шві.

Рассмотри каждый пункт подготовки к раскрою более детально.

Декатировка

Самый простой способ декатировки ткани состоит из увлажнения ткани; просушивания; легкой утюжки. Декатируют преимущественно натуральные ткани, которые могут дать усадку при стирке и глажке: хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые. Синтетические ткани достаточно прогладить с изнаночной стороны слабо нагретым утюгом.

Как определить лицевую и изнаночную сторону ткани

Перед раскладыванием выкроек на ткани, надо определить ее лицевую сторону. У тканей, которые имеют ярко-выраженный рисунок, легко различить изнаночную и лицевую сторону — где рисунок ярче – там и лицо. А как же определить лицо и изнанку у тканей, где невыраженный рисунок?

• Однотонные хлопчатобумажные (ситец, бязь и т. д.), некоторые натуральные шерстяные и шелковые ткани, а также искусственный шелк имеют преимущественно полотняное переплетение нитей и потому изнаночная и лицевая сторона у таких тканей мало различима. Определяют лицевую сторону у таких тканей методом сравнения – где качественнее визуально выглядит ткань – там и лицевая сторона (отсутствуют узелки, нитки, катыши).
• У тканей саржевого переплетения лицевую сторону определяют по рубчику – на лицевой стороне (если смотреть вдоль основы) он располагается снизу вверх и слева направо.
• Лицевую сторону атласного переплетения отличить легко по более гладкой поверхности по сравнению с изнаночной стороной.

Настил ткани

После определения лицевой стороны ткани, переходят к настиланию ткани. Кроить можно на любой горизонтальной ровной поверхности. В домашних условиях это обычно большой стол или пол. Существует четыре основных способа настилки ткани:

• Способ № 1″В сгиб»: Ткань перегибают вдоль нити основы и складывают так, чтобы кромки совпадали. Таким способом кроят парные детали и детали со сгибом.
• Способ № 2 «В два слоя»: Ткань настилают в два слоя и выкраивают сразу две детали. Подходит для одинаковых нескольких деталей, а также зеркальных деталей (полочки и т. д.). Такие способы раскладки имеют одинаковые плюсы и минусы. Минус такой раскладки: не экономичный расход ткани. Плюс: можно сэкономить время на раскрое, т. к. выкраиваются сразу две детали.
• Способ № 3 «Ткань развернута по ширине»: Такой способ используют для раскроя одиночных деталей. Минус такой раскладки: не экономичен по времени, приходится обводить и разрезать ножницами каждую деталь отдельно. Плюс: можно сэкономить ткань, остается мало отходов при такой раскладке деталей.
• Способ 4 «Комбинированный»: Сочетает в себе все вышеописанные способы. Минус такой раскладки: нет. Плюсы очевидны: можно сэкономить ткань и время на раскрой деталей, остается мало отходов при такой раскладке деталей.

Раскладывание выкроек на ткани

• Раскраивают детали по выкройкам или лекалам. При этом особенное внимание уделяют размещению выкроек (лекал) на ткани относительно нитей основы и утка, ворса, а также относительно полосок, клеток и других рисунков. Полоски на ткани во время раскроя должны точно совпадать. Рисунок в клетку должен совпадать в парных (полочки, рукава, карманы и т. д.) полотнищах ткани относительно поперечных полосок, клеток.
• Во время раскладывания выкройки на ткани следует учитывать направление ворса, оттенок, рисунок и тому подобное. Если рисунок ткани направлен в одну сторону, то выкройки раскладывают так, чтобы росток, горловина, окат рукава и верхняя часть юбки были размещены в одном направлении.
• Выкройки деталей изделий из бархата, вельвета раскладывают против направления ворса (если провести ладонью по ворсу – он приподнимается), а из всех других тканей — по направлению ворса (если провести ладонью по ворсу – он лежит гладко), чтобы во время ношения сохранить гладкую поверхность изделия.
• При раскрое изделий из парчи, тафты, габардина необходимо определить оттенки ткани. Для этого складывают два отрезка ткани по поперечной нитке и выбирают желаемый оттенок.
• Раскладывая выкройки на ткани в полоску или в клетку, необходимо следить, чтобы полоски совпадали по цвету и ширине в боковых швах и посередине каждой детали. Причем детали выкройки могут быть размещены не только вдоль, но и поперек или по косой нити, в зависимости от фасона.
• На однотонных тканях или на тканях с неопределенным рисунком выкройки можно раскладывать в разных направлениях, учитывая направление основной нити в деталях и наиболее экономное расходование ткани.
• На ткани сначала раскладывают основные выкройки изделий (полочки, спинку, рукава, передние и задние полотнища юбки), а потом — более мелкие (манжеты, воротник, пояс и тому подобное), используя свободное место между большими деталями, следя за тем, чтобы направление долевой нити на выкройке совпадало с нитью основы на ткани.

Припуски на швы

Выкройки на ткани фиксируют при помощи булавок, обводят остро отточенным мелом (карандашом, мылом, чудо-мелком и т. д.), учитывая припуски на швы.

По умолчанию припуски на швы в швейных изделиях таковы:

• для обтачных швов припуски составляют 1,0 см;
• для стачных швов: плечевые – 1,0-1,5 см, боковые – 1,5-2,5 см, швы втачивания воротников, рукавов и т. д. 1,0-1,5 см, стачивания верха и низа изделия – 2,0-3,0 см;
• для подшивки низа – от 1,0 до 5,0 см в зависимости от модели и способа обработки.

При подгонке изделия по фигуре (при отсутствии точной выкройки), при выкраивании деталей в клетку, полоску, с явно выраженным рисунком — все припуски надо увеличить.

Раскрой производят острыми ножницами по второй отмеченной линии (детали кроятся с припусками на швы). Все линии выкроек переносят на зеркальные детали при помощи силков, мела или копировального резака.